J.T. Modélisme Ferroviaire

Suite à la vente de ma maison et l'achat d'une propriété dans le Périgord Vert j'ai suspendu mes publications depuis 2 mois et sûrement encore 2 mois le temps de m'installer. Reprise prévue mi-août début septembre.

Mise en peinture définitive, vert entretien SNCF de AMF87, jaune TS-47 et rouge TS-86 de TAMIYA.

Mise en place des chaînes et leurs agrès, après brunissage, sur le palonnier.

Collage du sigle SNCF après mise en peinture rouge TS-86 de TAMIYA.

Le lendemain.

Travaux sur la cabine: mise en place des essuies glace et des rétroviseurs.

 Mise en place  des 2 postes de conduite. Je soude le volant sur la tige de 0.5 mm de 10 mm de long puis je perce le pupitre avec un foret de 0.6 mm et y insère et colle la tige .Je colle l'ensemble poste de conduite dans l'orifice prévue dans le plancher, je répète l'opération pour le 2ème poste.

Mise en peinture en gris primaire des éléments ajoutés .

Pour le montage du palonnier je dégrappe les pièces 26;27;28 et 29.

J'assemble les pièces 25 et 26 en forme d' X et la pièce percée 29 dessus. En maintenant l'ensemble par une pince je soude les éléments 2 par 2.

Vue de dessus du palonnier après soudure (soudure liquide).

Je positionne la pièce 27 et la maintien avec une pince brucelles coudée en céramique et la soude .Je répéte l'opération pour les 3 autres bras.

Je soude le 2 renforts en tige de 0.5 mm de 14 mm de long  puis peint le palonnier en gris primaire .

Je met en place et colle ( colle UV) les 2 tambours sous la tourelle.

 A l'aide d'un foret de 1.5 mm j'ébavure le logement des pieds de la flèche puis j’élimine au maximum les marques de moulage de ceux-ci.

Je positionne et colle les pieds de la flêche à la colle UV ( attention il y a un droit et un gauche).

Je dégrappe les petites pièces  9, 10 et 11.

Je coupe une longueur de 24 mm de la tige laiton de 1 mm, puis je positionne sur celle-ci  les pièces 10 et 11 de la façon suivante (10+2x11+10) pour réaliser une poulie.Je supprime la barre (flèche rouge) pour le passage de la poulie, puis je positionne l'ensemble sur la flèche et sur les pieds. Je soude au centre de la tige la poulie et les extrémités de la tige sur les pieds.

Je positionne (en mode manutention)  la flèche puis la soude sur la tige. Je peint les 3 éléments ( flèche,cabine et châssis ) avec une couche de primaire gris.

Je poursuit par le montage de la flèche. Je dégrappe les éléments de la flèche puis à l'aide de ma mini plieuse je plie à 90° un côté puis l'autre de la pièce 1.

Je positionne la pièce (2) en logeant les ergots de maintient de celle ci dans les orifices de la pièce (1). Puis en maintenant le tout par 2 petites pinces je soude (soudure liquide) les 2 pièces ensembles .

  Je dégrappe les petites pièces (10) et (11). Sur une tige de 0.5 mm je positionne les pièces (10) et (11) de la façon suivante (10+2x11+10+10+2x11+10+10+2x11+10) et soude l'ensemble maintenu par une paire de pince brucelles aux extrémités en céramique,  puis positionne l'ensemble  sur l'extrémité basse de la flèche et soude l'ensemble sur celle-ci en soudant 2 pièces (10) à l'extérieure de l'extrémité de la flèche .

Je dégrappe les pièces 12.13.14.15 pour les opérations qui suivent.

Dans la tige de 0.5 mm j’insère les  pièces (13) et (14) de la façon suivante (13+14+13+13+14+13) et positionne cet ensemble  dans les trous prévus sur le haut de la flèche .  Je positionne la pièce (15) (plaque support du crochet) à l'extrémité de la flèche .Le tout est maintenu par la paire de pince brucelles.

 Je soude l'ensemble puis positionne et soude les 2 pièces (12) d’extrémité et le  crochet sur son support (15).

Le kit se compose de pièces en laiton photo-gravé, tige en laiton, résine, métal blanc et 6 pneus.Le modèle réf : 46076 est des années 50 facilement reconnaissable à son carénage avant qui dissimule la roue de secours.  

Je commence par les pièces en résine qui composent le châssis, la cabine et la tourelle.Un ponçage minutieux et ébavurage de toutes ces pièces est plus que nécessaire.

Le perçage des passages d'axes d'essieux se fait à la Drémel. Je positionne et fixe, bien horizontalement sur le côté, le châssis sur 2 monceaux de bois solidement liés entre eux avec de petits serre-joints.

Pour ces perçages j'utilise un foret de 1.8 mm, il faut y aller doucement.

Munis de leurs pneus afin de les maintenir avec les doigts durant le perçage je perce à 1.7mm le centre des jantes sur une profondeur de 2mm. Puis je fixe dans le mandrin l'axe est l’emboîte dans la roue. Faire ces opérations pour les 4 jantes.

Après ces opérations de perçages un montage à blanc permet de faire un contrôle.

 Après un ponçage minutieux des 4 façades du bâtiment je colle celles-ci à la colle à bois et renforce les angles avec une baguette de bois.

Le socle support de la chaudière et son escalier d'accès sont en pierre synthétique et ne demande qu'une seule patine légère à la terre à décor.

La chaudière en résine reçois une couche de peinture noire en bombe (TS-14)  suivie d'une légère patine.

La chaufferie PN.Sud  réf. 87133 est un modèle en laiton et pierre synthétique  et résine pour la chaudière.

La notice indique qu'il faut monter l'escalier en premier,je égrappe donc les éléments de celui-ci .

La 060DA-1 DJh  Model Loco est un modèle tout en métal blanc donc lourd dépourvu de bandage d'adhérence. J'ai fait l'acquisition de ce modèle tout monté prêt a rouler et qui fonctionne à merveille.

Etant en version analogique j'ai voulu la rendre en version digital.

Suite à un courriel que je leur ai adressé voici les précisions de REE sur cette lanterne.

Pour les machines qui ont une lanterne arrière sur la caisse à outils du tender et non pas sur le dessus de la traverse, oui la lanterne est factice

En effet on a pas voulu compliqué la conception

La prochaine fois qu'on fera des lanternes factices, cela sera précisé avant la vente et la lanterne sera à placer par le client qui pourra la mettre où il veut.

Si l'on veut faire quelques réparations voir montage de kits en laiton photo-gravé , résine ou pierre synthétique il faut un peu de matériel, bien sûre ça a un coût mais rend de bon service.

Ayant constaté que la lanterne du tender était factice je me suis penché sur le problème afin de la rendre fonctionnelle,en voici la méthode à suivre, enfin celle que j'ai réalisé.

Voici la bête,de toute beauté et au fonctionnement mécanique et sonore presque parfait,oui car j'ai constaté lord du démontage du tender que certain fils avaient été légèrement écrasé et que le ressort de rappel des tampons était inefficace car tordu.

La 1ère chose a faire est de retirer la lanterne, mais celle ci est collée donc impossible a faire sans petits dégâts.Pas vraiment grave car au final je devrais la recoller.

J'ai  retiré la caisse du tender, celle ci peut être soulevée sans risque après avoir retiré les 4 vis sous le châssis, puis  j'ai débranché et retiré le haut parleur pour un travail sans risque sur le tender.

Le travail sur la lanterne consiste , une fois le verre déboîté et celle ci collée sur un support avec du double face et maintenue par une pince, a percer a l'aide d'une vrille à main , le fond avec un foret de 1.8 mm  puis avec un foret de 3 mm sur 1.5 mm seulement pour loger la led

Introduire les 2 fils de la Led au travers du trou de 1.8 mm et loger la Led  ,faire un test avec une pile bouton de 3 Vols puis coller le verre.

J'ai percé de part en part à 3 mm au dessus du support de lanterne,  a l'aide d'une vrille à main, un trou de 2 mm puis ébavuré avec un plus gros foret.

J'ai passé les 2 fils émaillés au travers du trou de 2 mm puis collé la lanterne. Côté intérieur j'ai immobilisé les fils avec de la pâte a modeler, puis refixé le haut parleur.

Après quelques tests sans soudure avec une autre lanterne j'ai soudé celle ci sur la platine afin de vérifier le bon fonctionnement des fonctions F0 et F11.

J'ai connecté le haut parleur puis soudé les 2 fils de la Led ( flèche: fils rouge +)  sur la platine.Avant de remonter la caisse du tender j'ai immobilisé les 2 nappes de fils avec de la pâte a modeler.

Suite au test de bon fonctionnement j'ai constaté que la lanterne du tender ne s'éclairait pas en marche arrière.

Je décide de démonter la caisse du tender (4 vis a retirer et la caisse se retire en soulevant celle ci).

La platine avec 2 fils pour le haut parleur mais aucun autre fils visible pour alimenter la lanterne, donc j"en conclue que cette lanterne n'a qu'une fonction factice,dommage.

Petit travail du week-end, la cuve est en résine ainsi que son conduit d'eau et le fût de récupération des eaux du trop plein, l'embase et les 2 murs sont en pierre synthétique les autres éléments sont en laiton photo-gravé. Les poutres supportant la cuve sont en bois.

Après la mise en place difficile des 4 chaînes ,je passe une couche de gris sur l'ensemble puis une légère couche couleur rouille et termine à la terre à décor.

La grue munie de son palonnier en pose photo sur mon diorama.

Chaque poutre du palonnier est composée de 5 pièces et de 4 anneaux

Les 2 poutres sont assemblées par soudure liquide puis reliées en croix. Sur la poutre supérieure  une manille est ensuite soudée.